Обустройство канавы

Проходящая мимо участка канава является важнейшим его элементом.

Во-первых, она должна удалять лишнюю воду, причем не только с вашего, а и со всех вышележащих участков. Заткнув канаву, вы обеспечите повышенное увлажнение своего и еще нескольких участков, хозяева которых, естественно, будут иметь к вам законные претензии. Причем, если канава выше вас имеет достаточную длинну, пару километров, например, что не редкость в больших поселках, и, соответственно, общирный водосбор, то повышеное увлажнение легко может превратится в потоп.

Во-вторых, локальной канализация, если таковая имеется, будет иметь сток в канаву. В большинстве случаев имеет смысл включить часть канавы в систему канализации.

В третьих, через канаву должна свободно и без риска переезжать тяжелая техника, если вы, конечно не собираетесь строить все руками. Следовательно, получается, что канава - это первое, что следует делать на участке. Значение имеет на только прочность переезда, но и его ширина - радиусы поворотов у тяжелой техники бывают такие, что не связанному с ней человеку трудно и представить. Извлечение полного бетоновоза из канавы с последующим удалением из него застывшего бетона является чрезмерно трудным делом.

Ширина канавы должна быть рассчитана с экономической точки зрения - надо решить, что выгодннее: увеличить ширину, сделав пологие берега и потратить на это родную и дорогую землю, либо класть трубы или создавать набережные.

Создание крепкого, не размываемого и не обрушающегося склона - достаточно сложная задача, тем более сложная, чем больше уклон. Надо будет укладывать специальную пластиковую решетку, крепить их к грунту, засыпать и засеивать травой. Когда возникнет желание траву постричь, сделать это будет нелегко - газонокосилки под углами более 15° не работают, а триммером или косой - неудобно.

Вертикальные берега можно устроить только двумя способами: применив т.н. габионы - конструкции из металлической сетки, наполненной специальными камнями, или положить в канаву железобетонные лотки. И то и другое - дорого, плюс доставка, плюс укладка. Зато канаву всегда легко можно будет содержать в рабочем состоянии.

Пластиковая объемная решетка - недорогое и сильное средство обустройства склона до 45°. Раскладывается, растягивается, крепится идущими в комплекте колышками и, для уверенности, самодельными большими крюками. Засыпается землей, на землю высаживается трава.

Решетка обычно поставляется кусками 2х5м. Резать под нужный размер смысла не имеет, проще растянуть/стянуть - из 2х5м. можно, при желании, сделать и 6х1.7.

Размеры ячеек бывают разные, высота 50мм - маловато на серьезную канаву - лучше 100мм.

Канаву можно целиком упрятать в трубу. Труба может быть железобетонная или пластиковая, диаметром не меньше 50см. Укладка любой трубы предполагает выравнивание и отсыпку песком дна канавы, слоем 10-20см. При этом надо стараться, чтобы низ трубы был ниже глубины промерзания. Во-первых, меньше вероятность, что трубу из земли выпрет, во вторых, весной такая труба начнет работать раньше, отводя талую воду своей незамерзшей частью. Но слишком глубоко закапыватся тоже не стоит - концы трубы будут быстрее заплывать грунтом. Ширина канавы должна быть минимум на 0.5м больше, чем диаметр трубы. Мерять ширину и прямизну надо тщательно, попытки впихнуть широкую, прямую, а главное, тяжелую, трубу в кривую и узкую канаву заканчиваются авральными раскопками и оплатой простоя крана. Засыпается труба также песком, который какое-то время после засыпки будет проседать и уплотнятся.

Можно изготовить канавную трубу из бетонных колец диаметром 100см. Такая труба вряд ли когда-нибудь забьётся, а если и забъётся, то легко будет прочистить. Вода будет попадать внутрь трубы через стыки колец, что будет способствовать ее более быстрому утеканию с участка.

А вот сделать эту трубу будет нелегко. Кольца надо будет тщательно состыковывать и фиксировать относительно друг друга, для этого придется углублять канаву и класть на выровненное песком дно 2 направляющие, лучше - металлические трубы, хуже - доски, их при этом корошо бы подстрогать, покрасить и смазать.

Кольца очень желательно пробитумировать: сначала промазать праймером, а затем - горячим битумом или мастикой.

Стыки лучше обернуть геотекстилем, чтобы воде легче было через них протекать, и скрепить металлическим стяжками на болтах, потолще и оцинкованными, чтобы дольше ржавели.

Тяжелую технику кольца не выдержат, у них проволочная арматура и не самый лучший бетон. Вьезд надо будет обязательно бетонировать по верху колец, с достаточно прочной арматурой.

Канализационным железобетонным трубам положено выдерживать все. Но общаться с ними можно только с помощью нехилого крана. Труба диаметром 50см и длинной 5м. весит 1900кг. Кран не должен стоять слишком близко к канаве, чтобы туда не обрушится - для этого ему надо иметь стрелу достаточной длинны - я бы не стал применять 1.5-3 тонки с манипуляторами для этой работы. Перед укладкой надо не забыть выкопать яму под имеющийся на одном из концов раструб.

Сравнительно недавно появились пластиковые трубы больших диаметров. Они состоят из двух слоев, внутреннего гладкого и наружного гофрированного. Декларируется, что в случае правильной укладки, т.е. в песок, они могут выдерживать то же, что и железобетонные. При этом 6-метровую пластиковую трубу диаметром 60см можно перевозить на легковой машине и укладывать в одиночку. Что сильно уменьшает общую стоимость трубоукладки.

Я лично не рискую класть ничего кроме доброй ЖБ трубы под основной вьезд на участок - опасаюсь уронить бетоновоз или песковоз. Но если не расчитывать на приезд тяжеловесов, можно обойтися пластиком или кольцами.

Существует метод изготовления канавных труб из автомобильных шин. По соотношению качество/цена бесплатные шины превосходят все небесплатные варианты, но нужно быть готовым к тому, что канава вдруг заткнется. Чтобы оттянуть этот момент, можно оборачивать шины геотекстилем и накрывать кровельними материалами. Но только на синтетической основе - рубероид мгновенно сгниет. Проезду по трубе из шин, засыпанных песком, ни на каком автомобиле нет, проваливается автомобиль.

Концы труб следует оформлять железобетонными сооружениями, препятсвующими сползанию грунта в канаву и радующими глаз аккуратным видом. Удобно отливать их вместе с фундаментом под забор и/или ворота.

Выходы из дренажа и ливневой канализации лучше делать в открытую канаву или в бетонное сооружение на конце трубы. И прочистить, если что, легко и видно как система работает, течет ли по ней вода или нет.

Это также справедливо для обычной канализации на этапе проверки и отладки. Если проверка и отладка покажет, что сточным водам полезно еще какое-то время подвергаться аэробной очистке, прежде чем течь дальше к соседям, то можно включить часть канавы в систему канализации, положив трубу и организовав в ней отстойник.

Если общая длинна трубы более 10м, рекомедуется устроить ревизию - вертикальный колодец, через который трубу можно будет при необходимости чистить.

Стыковать бетонные и пластиковые трубы предлагается специальными муфтами. Бетонные трубы имеют на одном своем конце раструб для вставления следующей. При желании места соединения можно просто забетонировать, вставив одну трубу в другую, если позволят их относительные размеры, или отлив внешнюю муфту с арматурой, если трубы одного размера или неправильно легли. Стык накрывается чем-нибудь вроде стеклоткани или толстого полиэтилена, промазывается раствором столько раз, сколько потребуется для того, чтобы держать сантиметров 5-10 бетона, прокладывается арматурой - её можно лепить прямо в раствор, и бетонируется.